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Als ich gestern meine Wohnung betrat, wurde ich schnell und eindringlich daran erinnert, dass ich etwas Käse auf der Theke liegen gelassen hatte. Und wenn ich reif sage, meine ich reif. Ich konnte nicht anders, als über mein Versehen zu lachen.
Es erinnerte mich an eine ähnliche Erfahrung, die ich hatte, als ich zum ersten Mal im Käsegeschäft anfing. Es hatte sehr niedrige Decken (wie 6 Fuß 4 Zoll groß; ich bin 1,80 m groß) und ich bin mir sicher, dass es früher eine Garage war. Jedenfalls kam mein ältester Kumpel Brad ein paar Monate nach meinem Einzug nach San Francisco, um ihn zu besuchen. Er stimmte zu, mich im Dovre Club zu treffen – nur zwölf Schritte von meiner Haustür entfernt – für ein paar Gerstenknalle. Nach ungefähr einem Dutzend gingen wir zu mir zurück, wo ich Brad bat, uns ein paar Bier zu holen, während ich seinen Koffer hinein trug. Er öffnete die Kühlschranktür und stieß einen Schrei aus; dem Klang nach könnte man meinen, er hätte einen abgetrennten Kopf darin gefunden. Natürlich hatte ich vergessen, dass ich damals eine riesige Sammlung duftender Käsesorten beherbergte.
Ich hatte eine superreife Scheibe Tallegio, den gewaschenen Rindermilchkäse aus der italienischen Region Lombardi. In jungen Jahren mild und nicht so übelriechend, mit zunehmendem Alter wird er in der Nase etwas kräftiger, obwohl er leicht zu essen ist. Meine Platte war perfekt weich und flüssig: ideal nach meinen Maßstäben, wenn nicht nach Brads.
Als nächstes gab es ein schlecht verpacktes Rad aus französischem Camembert, das zugegebenermaßen ein oder zwei Tage nach seiner Blütezeit war. Oberflächengereifte Käsesorten wie Camembert und Brie werden normalerweise etwas unterreif serviert, aber das war an diesem Abend bei mir zu Hause sicherlich nicht der Fall.
Ich hatte auch einen halb aufgegessenen Azeitao, den kleinformatigen portugiesischen DOC-Schafskäse. Ich bin schon lange ein Fan von Käse aus Portugal, weil sie meist in kleinen Chargen von Hand und im echten Stil der Alten Welt hergestellt werden. Dieser hatte eine gewaschene Rinde und wurde mit Wilddistel aus einer Kardonenpflanze umnetzt, war also komplett vegetarisch. Es ist ein wunderschöner Käse ... mit einem nicht so schönen Gestank, wenn er ein paar Tage herumsteht.
Der letzte Täter war ein Stück tropfenden Roquefort Carles, der intensiv würzige französische Blauschimmelkäse aus Schafsmilch, der seit langem mein Favorit ist. Ein Käse ohne Rinde, der in Kalksteinhöhlen gereift ist und mit zunehmendem Alter dazu neigt, Molke zu weinen (die Quelle seines starken Aromas). Ich esse es gerne, wenn der blaue Schimmel anfängt, leicht grau zu werden, was natürlich der Fall ist, wenn er am Höhepunkt seiner Schärfe ist.
Ich musste zugeben, dass der Geruch in meiner winzigen Wohnung geradezu unerträglich war und nahm den Titel „Der stinkende Käsemann“ widerwillig an. Dann, um den Gestank loszuwerden, gelang es mir, Brad davon zu überzeugen, mir zu helfen, alle Übeltäter zu essen. Wir machten ein paar Coors-Tallboys auf, schnappten uns ein paar Cracker und machten uns an die Arbeit. Obwohl wir nicht annähernd alles gegessen haben, hat der köstliche Geschmack jedes einzelnen Käses ihren insgesamt überwältigenden Geruch mehr als wettgemacht. (Zumindest für mich war es das. Was Brad betrifft ... die Jury ist noch nicht entschieden.)
Sie können Raymonds Käseabenteuer auf Facebook, Twitter und seiner Website verfolgen. Zusätzliche Berichterstattung von Madeleine James.
Eine große käsige Liebesgeschichte
Als ich dieses Käseabenteuer im Mai begann, in der Hoffnung, mich in allen Dingen des Käses zu erziehen, stellte ich mir vor, auf meiner Suche nach Käsekenntnissen stinkende französische Keile und löchrige Schweizer Scheiben zu verspotten. Gorgonzola zu fressen, Saint-Marcellin zu saufen und Parmesan zu fressen, war alles Teil des Plans. Dann las ich ein bisschen mehr und war fest entschlossen, Norwegischen Braunkäse (Gjetost), Sardischen Madenkäse (Casu Marzu) und Mauretanischen Kamelkäse (Caravane) zu probieren. Aber auf dem Weg passierte etwas ziemlich Unerwartetes.
Ich habe mich in britischen Käse verliebt.
Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich weiß, es ist wie das Äquivalent zu planen, um die Welt zu reisen und dann mit Tony von Halifax am Flughafen Heathrow abzusteigen und ihn nach Hause zu bringen, um deine Mutter zu treffen. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe versucht, mich davon zu entwöhnen, um wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich habe Reypenaer und Rocamadour, Pont l’Evêque und Provolone gegessen. Aber es nützt nichts. Ich bin süchtig nach dem selbstgebauten Zeug.
Aber ich bin auch ein bisschen sauer, Kreuz, das wir noch nicht vorgestellt haben. Wie bin ich in mein hohes Alter gekommen, ohne zu wissen, wie viel von dem Zeug da ist? Es gibt mehr als siebenhundert britische Käsesorten. Siebenhundert! Es wird gemunkelt, dass selbst die franzsischen Franzosen nicht so viele aufbringen können. Wenn ich jeden Tag einen neuen Käse esse, würde ich zwei Jahre brauchen…,aber dann gäbe es ein paar neue Sorten…,damit ich’d weiter essen würde…und dann hätten sie noch mehr erfunden…und bevor ich mich versah, die Vorderseite meines Hauses wird von der Feuerwehr abgesägt, damit sie mich aus dem Haus holen können.
Aber bevor Channel Four bei dem Gedanken an ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’ aufgeregt ist, habe ich festgestellt, dass ich mich nicht satt machen will. Erstens, weil Sie wie alles andere die Nase voll haben. Aber hauptsächlich, weil ich herausgefunden habe, wie verdammt gut Britischer Käse ist. Cheshire, Caerphilly und Red Leicester waren in unserem Haus allesamt Schimpfwörter. Es waren eklige Käsesorten, trocken und krümelig oder zu stark verarbeitet und schleimig. Aber in den letzten vier Monaten habe ich Cheshire entdeckt, das im Mund zergeht, cremige Caerphilly mit einem Regenbogen von Aromen und Red Leicester, so gut wie jeder gealterte Gouda. Ich habe Ziegenkäse für jeden Geschmack gefunden, von leicht und zitronig bis hin zu Bällchen mit Eau de Buck. Schafskäse, bei dem Sie schwören würden, nie wieder Pecorino oder Roquefort zu kaufen. Blauschimmelkäse, der Ihre Geschmacksknospen kitzelt – und Blauschimmelkäse, der Ihre Augäpfel zum Brennen bringt. Leser, ich bin erstaunt.
Ich habe herausgefunden, dass es Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales und Mozzarella in Hampshire gibt. Ich weiß jetzt, dass Shropshire Blue nicht aus Shropshire stammt und man Stilton nicht in Stilton herstellen kann. Ich habe Käsereien auf abgelegenen schottischen Inseln und neben Del Boy in Peckham entdeckt. Menschen, die in Jobs als Filmredakteure und Marineingenieure, Teppichmonteure und Überflieger in Unternehmen stecken, um sich mit etwas Milch zu beschäftigen und zu sehen, was passiert. Ich habe von kentischen Käsehöhlen und Käseherstellern in umgebauten Kuhställen, Käserollen in Gloucestershire und einem Stadtschreier gehört, der immer noch seinen Bonus in Käse bezahlt hat (ich will diesen Job).
Ich bin besessen von der Geschichte des britischen Käses, der Tatsache, dass einige früher mit schimmeligen alten Stiefeln gebläut wurden oder dass sie in Wiltshire Käse in Delfinform hergestellt haben. Dass Admiral Lord Nelson die Damen mit einem käsigen Keil (sozusagen) umwirbt oder dass, wenn Sie ein Baby auf der Isle of Man bekommen, es Ihr Recht ist, auf einem Schaffell zu liegen und Käse zu essen. Ich habe düstere Geschichten gehört, in denen Schmuggelkäse unter Ladentheken verkauft und Käse mit einem Löffel gegessen wurde, um die Milben von den Maden zu entfernen. Von einem König, der französische Mönche einzieht, um ihm einen anständigen Käse zu machen, und eine faule Geschichte über einige West Country-Leute, die versuchten, das Spiegelbild des Mondes aus einem Teich zu schöpfen, weil sie dachten, es sei ein Käse.
Und die Käse selbst erzählen Geschichten – über das Land und das Vieh, das sie hergestellt hat. Von den salzigen Cheshire-Ebenen bis zu den mit Butterblumen übersäten Sussex-Feldern, den Kräuterwiesen von Lancashire bis zu den mit Heidekraut bewachsenen Hügeln Schottlands, den mineralreichen walisischen Tälern und der mit Salzwasser gepeitschten irischen Küste, jeder verleiht den lokalen Käsesorten ihren Geschmack. Von Brennnesseln über Algen, Gänsegras bis Meerrettich und Hopfen bis Weinblätter gibt es einen Käse, der die Flora unserer Länder nutzt. Und natürlich, – britisch, – gibt es die skurrilen Ringelblumen, Dockblätter und Schnecken, die alle bei der Käseherstellung verwendet wurden.
Also, ich bin begeistert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob. Britischer Käse und ich machen zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht das ein oder andere italienische Knabbereien oder Flirten mit etwas Französischem und Squidgy haben werde. Aber ich bleibe hauptsächlich zu Hause. Ich möchte noch mehr über britischen Käse herausfinden und die ungefähr 650 Käsesorten essen, die ich noch probieren muss. Und ich werde mich selbst herausfordern, mit so viel britischem Käse wie möglich zu kochen und die Rezepte hier zu posten. Wenn Sie ein großartiges britisches Käserezept haben, kommen Sie vorbei und teilen Sie es mit, es gibt viel britische Käseliebe, und wenn wir es nicht alle verwenden, werden wir es verlieren.
Und ja, ich sollte den Namen meines Blogs wahrscheinlich in etwas mehr Blighty-artiges ändern. Aber ‘Cheese Ode’ scheint einfach nicht den gleichen Klang zu haben…
Eine große käsige Liebesgeschichte
Als ich dieses Käseabenteuer im Mai begann, in der Hoffnung, mich in allen Dingen des Käses zu erziehen, stellte ich mir vor, auf meiner Suche nach Käsekenntnissen stinkende französische Keile und löchrige Schweizer Scheiben zu verspotten. Gorgonzola zu fressen, Saint-Marcellin zu saufen und Parmesan zu fressen, war alles Teil des Plans. Dann las ich ein bisschen mehr und war fest entschlossen, Norwegischen Braunkäse (Gjetost), Sardischen Madenkäse (Casu Marzu) und Mauretanischen Kamelkäse (Caravane) zu probieren. Aber auf dem Weg passierte etwas ziemlich Unerwartetes.
Ich habe mich in britischen Käse verliebt.
Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich weiß, es ist wie das Äquivalent zu planen, um die Welt zu reisen und dann mit Tony aus Halifax am Flughafen Heathrow abzusteigen und ihn nach Hause zu bringen, um deine Mutter zu treffen. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe versucht, mich davon zu entwöhnen, um wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich habe Reypenaer und Rocamadour, Pont l’Evêque und Provolone gegessen. Aber es nützt nichts. Ich bin süchtig nach dem selbstgebauten Zeug.
Aber ich bin auch ein bisschen sauer, Kreuz, das wir noch nicht vorgestellt haben. Wie bin ich in mein hohes Alter gekommen, ohne zu wissen, wie viel von dem Zeug da ist? Es gibt mehr als siebenhundert britische Käsesorten. Siebenhundert! Es wird gemunkelt, dass selbst die franzsischen Franzosen nicht so viele aufbringen können. Wenn ich jeden Tag einen neuen Käse esse, würde ich zwei Jahre brauchen…,aber dann gäbe es ein paar neue Sorten…so ich esse weiter…und dann hätten sie noch mehr erfunden…und bevor ich mich versah, die Vorderseite meines Hauses wird von der Feuerwehr abgesägt, damit sie mich aus dem Haus holen können.
Aber bevor Channel Four bei dem Gedanken an ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’ aufgeregt ist, habe ich festgestellt, dass ich mich nicht satt machen will. Erstens, weil Sie wie alles andere die Nase voll haben. Aber hauptsächlich, weil ich herausgefunden habe, wie verdammt gut Britischer Käse ist. Cheshire, Caerphilly und Red Leicester waren in unserem Haus allesamt Schimpfwörter. Es waren eklige Käsesorten, trocken und krümelig oder zu stark verarbeitet und schleimig. Aber in den letzten vier Monaten habe ich Cheshire entdeckt, das im Mund zergeht, cremige Caerphilly mit einem Regenbogen von Aromen und Red Leicester, so gut wie jeder gealterte Gouda. Ich habe Ziegenkäse für jeden Geschmack gefunden, von leicht und zitronig bis hin zu Bällchen mit Eau de Buck. Schafskäse, bei dem Sie schwören würden, nie wieder Pecorino oder Roquefort zu kaufen. Blauschimmelkäse, der Ihre Geschmacksknospen kitzelt – und Blauschimmelkäse, der Ihre Augäpfel brennen lässt. Leser, ich bin erstaunt.
Ich habe herausgefunden, dass es Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales und Mozzarella in Hampshire gibt. Ich weiß jetzt, dass Shropshire Blue nicht aus Shropshire stammt und man Stilton nicht in Stilton herstellen kann. Ich habe Käsereien auf abgelegenen schottischen Inseln und neben Del Boy in Peckham entdeckt. Menschen, die in Jobs als Filmredakteure und Marineingenieure, Teppichmonteure und Überflieger in Unternehmen stecken, um sich mit etwas Milch zu beschäftigen und zu sehen, was passiert. Ich habe von kentischen Käsehöhlen und Käseherstellern in umgebauten Kuhställen, Käserollen in Gloucestershire und einem Stadtschreier gehört, der immer noch seinen Bonus in Käse bezahlt hat (ich will diesen Job).
Ich bin besessen von der Geschichte des britischen Käses, der Tatsache, dass einige früher mit schimmeligen alten Stiefeln gebläut wurden oder dass sie in Wiltshire Käse in Delfinform hergestellt haben. Dass Admiral Lord Nelson die Damen mit einem käsigen Keil (sozusagen) umwirbt oder dass, wenn Sie ein Baby auf der Isle of Man bekommen, es Ihr Recht ist, auf einem Schaffell zu liegen und Käse zu essen. Ich habe düstere Geschichten gehört, in denen Schmuggelkäse unter Ladentheken verkauft und Käse mit einem Löffel gegessen wurde, um die Milben von den Maden zu entfernen. Von einem König, der französische Mönche einzieht, um ihm einen anständigen Käse zu machen, und eine faule Geschichte über einige West Country-Leute, die versuchten, das Spiegelbild des Mondes aus einem Teich zu schöpfen, weil sie dachten, es sei ein Käse.
Und die Käse selbst erzählen Geschichten – über das Land und das Vieh, das sie hergestellt hat. Von den salzigen Cheshire-Ebenen bis zu den mit Butterblumen übersäten Sussex-Feldern, den Kräuterwiesen von Lancashire bis zu den mit Heidekraut bewachsenen Hügeln Schottlands, den mineralreichen walisischen Tälern und der mit Salzwasser gepeitschten irischen Küste, jeder verleiht den lokalen Käsesorten ihren Geschmack. Von Brennnesseln über Algen, Gänsegras bis Meerrettich und Hopfen bis Weinblätter gibt es einen Käse, der die Flora unserer Länder nutzt. Und natürlich, – britisch, – gibt es die skurrilen Ringelblumen, Dockblätter und Schnecken, die alle bei der Käseherstellung verwendet wurden.
Also, ich bin begeistert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob. Britischer Käse und ich machen uns zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht das ein oder andere italienische Knabbereien oder Flirten mit etwas Französischem und Squidgy haben werde. Aber ich bleibe hauptsächlich zu Hause. Ich möchte noch mehr über britischen Käse herausfinden und die ungefähr 650 Käsesorten essen, die ich noch probieren muss. Und ich werde mich selbst herausfordern, mit so viel britischem Käse wie möglich zu kochen und die Rezepte hier zu posten. Wenn Sie ein großartiges britisches Käserezept haben, kommen Sie vorbei und teilen Sie es mit, es gibt viel britische Käseliebe, und wenn wir es nicht alle verwenden, werden wir es verlieren.
Und ja, ich sollte den Namen meines Blogs wahrscheinlich in etwas mehr Blighty-artiges ändern. Aber ‘Cheese Ode’ scheint einfach nicht den gleichen Klang zu haben…
Eine große käsige Liebesgeschichte
Als ich dieses Käseabenteuer im Mai begann, in der Hoffnung, mich in allen Dingen des Käses zu erziehen, stellte ich mir vor, auf meiner Suche nach Käsekenntnissen stinkende französische Keile und löchrige Schweizer Scheiben zu verspotten. Gorgonzola zu fressen, Saint-Marcellin zu saufen und Parmesan zu fressen, war alles Teil des Plans. Dann las ich ein bisschen mehr und war fest entschlossen, Norwegischen Braunkäse (Gjetost), Sardischen Madenkäse (Casu Marzu) und Mauretanischen Kamelkäse (Caravane) zu probieren. Aber auf dem Weg passierte etwas ziemlich Unerwartetes.
Ich habe mich in britischen Käse verliebt.
Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich weiß, es ist wie das Äquivalent zu planen, um die Welt zu reisen und dann mit Tony von Halifax am Flughafen Heathrow abzusteigen und ihn nach Hause zu bringen, um deine Mutter zu treffen. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe versucht, mich davon zu entwöhnen, um wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich habe Reypenaer und Rocamadour, Pont l’Evêque und Provolone gegessen. Aber es nützt nichts. Ich bin süchtig nach dem selbstgebauten Zeug.
Aber ich bin auch ein bisschen sauer, Kreuz, das wir noch nicht vorgestellt haben. Wie bin ich in mein hohes Alter gekommen, ohne zu wissen, wie viel von dem Zeug da ist? Es gibt mehr als siebenhundert britische Käsesorten. Siebenhundert! Es wird gemunkelt, dass selbst die franzsischen Franzosen nicht so viele aufbringen können. Wenn ich jeden Tag einen neuen Käse esse, würde ich zwei Jahre brauchen…,aber dann gäbe es ein paar neue Sorten…,damit ich’d weiter essen würde…und dann hätten sie noch mehr erfunden…und bevor ich mich versah, die Vorderseite meines Hauses wird von der Feuerwehr abgesägt, damit sie mich aus dem Haus holen können.
Aber bevor Channel Four bei dem Gedanken an ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’ aufgeregt ist, habe ich festgestellt, dass ich mich nicht satt machen will. Erstens, weil Sie wie alles andere die Nase voll haben. Aber hauptsächlich, weil ich herausgefunden habe, wie verdammt gut Britischer Käse ist. Cheshire, Caerphilly und Red Leicester waren in unserem Haus allesamt Schimpfwörter. Es waren eklige Käsesorten, trocken und krümelig oder zu stark verarbeitet und schleimig. Aber in den letzten vier Monaten habe ich Cheshire entdeckt, das im Mund zergeht, cremige Caerphilly mit einem Regenbogen von Aromen und Red Leicester, so gut wie jeder gealterte Gouda. Ich habe Ziegenkäse für jeden Geschmack gefunden, von leicht und zitronig bis hin zu Bällchen mit Eau de Buck. Schafskäse, bei dem Sie schwören würden, nie wieder Pecorino oder Roquefort zu kaufen. Blauschimmelkäse, der Ihre Geschmacksknospen kitzelt – und Blauschimmelkäse, der Ihre Augäpfel zum Brennen bringt. Leser, ich bin erstaunt.
Ich habe herausgefunden, dass es Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales und Mozzarella in Hampshire gibt. Ich weiß jetzt, dass Shropshire Blue nicht aus Shropshire stammt und man Stilton nicht in Stilton herstellen kann. Ich habe Käsereien auf abgelegenen schottischen Inseln und neben Del Boy in Peckham entdeckt. Menschen, die in Jobs als Filmredakteure und Marineingenieure, Teppichmonteure und Überflieger in Unternehmen stecken, um sich mit etwas Milch zu beschäftigen und zu sehen, was passiert. Ich habe von kentischen Käsehöhlen und Käseherstellern in umgebauten Kuhställen, Käserollen in Gloucestershire und einem Stadtschreier gehört, der immer noch seinen Bonus in Käse bezahlt hat (ich will diesen Job).
Ich bin besessen von der Geschichte des britischen Käses, der Tatsache, dass einige früher mit schimmeligen alten Stiefeln gebläut wurden oder dass sie in Wiltshire Käse in Delfinform hergestellt haben. Dass Admiral Lord Nelson die Damen mit einem käsigen Keil (sozusagen) umwirbt oder dass, wenn Sie ein Baby auf der Isle of Man bekommen, es Ihr Recht ist, auf einem Schaffell zu liegen und Käse zu essen. Ich habe düstere Geschichten gehört, in denen Schmuggelkäse unter Ladentheken verkauft und Käse mit einem Löffel gegessen wurde, um die Milben von den Maden zu entfernen. Von einem König, der französische Mönche einzieht, um ihm einen anständigen Käse zu machen, und eine faule Geschichte über einige West Country-Leute, die versuchten, das Spiegelbild des Mondes aus einem Teich zu schöpfen, weil sie dachten, es sei ein Käse.
Und die Käse selbst erzählen Geschichten – über das Land und das Vieh, das sie hergestellt hat. Von den salzigen Cheshire-Ebenen bis zu den mit Butterblumen übersäten Sussex-Feldern, den Kräuterwiesen von Lancashire bis zu den mit Heidekraut bewachsenen Hügeln Schottlands, den mineralreichen walisischen Tälern und der mit Salzwasser gepeitschten irischen Küste verleihen sie den lokalen Käsesorten ihren Geschmack. Von Brennnesseln über Algen, Gänsegras bis Meerrettich und Hopfen bis Weinblätter gibt es einen Käse, der die Flora unserer Länder nutzt. Und natürlich, – britisch, – gibt es die skurrilen Ringelblumen, Dockblätter und Schnecken, die alle bei der Käseherstellung verwendet wurden.
Also, ich bin begeistert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob. Britischer Käse und ich machen uns zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht das ein oder andere italienische Knabbereien oder Flirten mit etwas Französischem und Squidgy haben werde. Aber ich bleibe hauptsächlich zu Hause. Ich möchte noch mehr über britischen Käse herausfinden und die ungefähr 650 Käsesorten essen, die ich noch probieren muss. Und ich werde mich selbst herausfordern, mit so viel britischem Käse wie möglich zu kochen und die Rezepte hier zu posten. Wenn Sie ein großartiges britisches Käserezept haben, kommen Sie vorbei und teilen Sie es mit, es gibt viel britische Käseliebe, und wenn wir es nicht alle verwenden, werden wir es verlieren.
Und ja, ich sollte den Namen meines Blogs wahrscheinlich in etwas mehr Blighty-artiges ändern. Aber ‘Cheese Ode’ scheint einfach nicht den gleichen Klang zu haben…
Eine große käsige Liebesgeschichte
Als ich dieses Käseabenteuer im Mai begann, in der Hoffnung, mich in allen Dingen des Käses zu erziehen, stellte ich mir vor, auf meiner Suche nach Käsekenntnissen stinkende französische Keile und löchrige Schweizer Scheiben zu verspotten. Gorgonzola zu fressen, Saint-Marcellin zu saufen und Parmesan zu fressen, war alles Teil des Plans. Dann las ich ein bisschen mehr und war fest entschlossen, Norwegischen Braunkäse (Gjetost), Sardischen Madenkäse (Casu Marzu) und Mauretanischen Kamelkäse (Caravane) zu probieren. Aber auf dem Weg passierte etwas ziemlich Unerwartetes.
Ich habe mich in britischen Käse verliebt.
Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich weiß, es ist wie das Äquivalent zu planen, um die Welt zu reisen und dann mit Tony von Halifax am Flughafen Heathrow abzusteigen und ihn nach Hause zu bringen, um deine Mutter zu treffen. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe versucht, mich davon zu entwöhnen, um wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich habe Reypenaer und Rocamadour, Pont l’Evêque und Provolone gegessen. Aber es nützt nichts. Ich bin süchtig nach dem selbstgebauten Zeug.
Aber ich bin auch ein bisschen sauer, Kreuz, das wir noch nicht vorgestellt haben. Wie bin ich in mein hohes Alter gekommen, ohne zu wissen, wie viel von dem Zeug da ist? Es gibt mehr als siebenhundert britische Käsesorten. Siebenhundert! Es wird gemunkelt, dass selbst die franzsischen Franzosen nicht so viele aufbringen können. Wenn ich jeden Tag einen neuen Käse esse, würde ich zwei Jahre brauchen…,aber dann gäbe es ein paar neue Sorten…so ich esse weiter…und dann hätten sie noch mehr erfunden…und bevor ich mich versah, die Vorderseite meines Hauses wird von der Feuerwehr abgesägt, damit sie mich aus dem Haus holen können.
Aber bevor Channel Four bei dem Gedanken an ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’ aufgeregt ist, habe ich festgestellt, dass ich mich nicht satt machen will. Erstens, weil Sie wie alles andere die Nase voll haben. Aber hauptsächlich, weil ich herausgefunden habe, wie verdammt gut Britischer Käse ist. Cheshire, Caerphilly und Red Leicester waren in unserem Haus allesamt Schimpfwörter. Es waren eklige Käsesorten, trocken und krümelig oder zu stark verarbeitet und schleimig. Aber in den letzten vier Monaten habe ich Cheshire entdeckt, das im Mund zergeht, cremige Caerphilly mit einem Regenbogen von Aromen und Red Leicester, so gut wie jeder gealterte Gouda. Ich habe Ziegenkäse für jeden Geschmack gefunden, von leicht und zitronig bis hin zu Bällchen mit Eau de Buck. Schafskäse, bei dem Sie schwören würden, nie wieder Pecorino oder Roquefort zu kaufen. Blauschimmelkäse, der Ihre Geschmacksknospen kitzelt – und Blauschimmelkäse, der Ihre Augäpfel zum Brennen bringt. Leser, ich bin erstaunt.
Ich habe herausgefunden, dass es Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales und Mozzarella in Hampshire gibt. Ich weiß jetzt, dass Shropshire Blue nicht aus Shropshire stammt und man Stilton nicht in Stilton herstellen kann. Ich habe Käsereien auf abgelegenen schottischen Inseln und neben Del Boy in Peckham entdeckt. Menschen, die in Jobs als Filmredakteure und Marineingenieure, Teppichmonteure und Überflieger in Unternehmen stecken, um sich mit etwas Milch zu beschäftigen und zu sehen, was passiert. Ich habe von kentischen Käsehöhlen und Käseherstellern in umgebauten Kuhställen, Käserollen in Gloucestershire und einem Stadtschreier gehört, der immer noch seinen Bonus in Käse bezahlt hat (ich will diesen Job).
Ich bin besessen von der Geschichte des britischen Käses, der Tatsache, dass einige früher mit schimmeligen alten Stiefeln gebläut wurden oder dass sie in Wiltshire Käse in Delfinform hergestellt haben. Dass Admiral Lord Nelson die Damen mit einem käsigen Keil (sozusagen) umwirbt oder dass, wenn Sie ein Baby auf der Isle of Man bekommen, es Ihr Recht ist, auf einem Schaffell zu liegen und Käse zu essen. Ich habe düstere Geschichten von Schmuggelkäse gehört, der unter Theken verkauft und Käse mit einem Löffel gegessen wurde, um die Milben von den Maden zu entfernen. Von einem König, der französische Mönche einzieht, um ihm einen anständigen Käse zu machen, und eine faule Geschichte über einige West Country-Leute, die versuchten, das Spiegelbild des Mondes aus einem Teich zu schöpfen, weil sie dachten, es sei ein Käse.
Und die Käse selbst erzählen Geschichten – über das Land und das Vieh, das sie hergestellt hat. Von den salzigen Cheshire-Ebenen bis zu den mit Butterblumen übersäten Sussex-Feldern, den Kräuterwiesen von Lancashire bis zu den mit Heidekraut bewachsenen Hügeln Schottlands, den mineralreichen walisischen Tälern und der mit Salzwasser gepeitschten irischen Küste verleihen sie den lokalen Käsesorten ihren Geschmack. Von Brennnesseln über Algen, Gänsegras bis Meerrettich und Hopfen bis Weinblätter gibt es einen Käse, der die Flora unserer Länder nutzt. Und natürlich, – britisch, – gibt es die skurrilen Ringelblumen, Dockblätter und Schnecken, die alle bei der Käseherstellung verwendet wurden.
Also, ich bin begeistert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob. Britischer Käse und ich machen uns zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht das ein oder andere italienische Knabbereien oder Flirten mit etwas Französischem und Squidgy haben werde. Aber ich bleibe hauptsächlich zu Hause. Ich möchte noch mehr über britischen Käse herausfinden und die ungefähr 650 Käsesorten essen, die ich noch probieren muss. Und ich werde mich selbst herausfordern, mit so viel britischem Käse wie möglich zu kochen und die Rezepte hier zu posten. Wenn Sie ein großartiges britisches Käserezept haben, kommen Sie vorbei und teilen Sie es mit, es gibt viel britische Käseliebe, und wenn wir es nicht alle verwenden, werden wir es verlieren.
Und ja, ich sollte den Namen meines Blogs wahrscheinlich in etwas mehr Blighty-artiges ändern. Aber ‘Cheese Ode’ scheint einfach nicht den gleichen Klang zu haben…
Eine große käsige Liebesgeschichte
Als ich dieses Käseabenteuer im Mai begann, in der Hoffnung, mich in allen Dingen des Käses zu erziehen, stellte ich mir vor, auf meiner Suche nach Käsekenntnissen stinkende französische Keile und löchrige Schweizer Scheiben zu verspotten. Gorgonzola zu fressen, Saint-Marcellin zu saufen und Parmesan zu fressen, war alles Teil des Plans. Dann las ich ein bisschen mehr und war fest entschlossen, Norwegischen Braunkäse (Gjetost), Sardischen Madenkäse (Casu Marzu) und Mauretanischen Kamelkäse (Caravane) zu probieren. Aber auf dem Weg passierte etwas ziemlich Unerwartetes.
Ich habe mich in britischen Käse verliebt.
Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich weiß, es ist wie das Äquivalent zu planen, um die Welt zu reisen und dann mit Tony von Halifax am Flughafen Heathrow abzusteigen und ihn nach Hause zu bringen, um deine Mutter zu treffen. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe versucht, mich davon zu entwöhnen, um wieder ins Flugzeug zu steigen. Ich habe Reypenaer und Rocamadour, Pont l’Evêque und Provolone gegessen. Aber es nützt nichts. Ich bin süchtig nach dem selbstgebauten Zeug.
Aber ich bin auch ein bisschen sauer, Kreuz, das wir noch nicht vorgestellt haben. Wie bin ich in mein hohes Alter gekommen, ohne zu wissen, wie viel von dem Zeug da ist? Es gibt mehr als siebenhundert britische Käsesorten. Siebenhundert! Es wird gemunkelt, dass selbst die franzsischen Franzosen nicht so viele aufbringen können. Wenn ich jeden Tag einen neuen Käse esse, würde ich zwei Jahre brauchen…,aber dann gäbe es ein paar neue Sorten…,damit ich’d weiter essen würde…und dann hätten sie noch mehr erfunden…und bevor ich mich versah, die Vorderseite meines Hauses wird von der Feuerwehr abgesägt, damit sie mich aus dem Haus holen können.
Aber bevor Channel Four bei dem Gedanken an ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’ aufgeregt ist, habe ich festgestellt, dass ich mich nicht satt machen will. Erstens, weil Sie wie alles andere die Nase voll haben. Aber hauptsächlich, weil ich herausgefunden habe, wie verdammt gut Britischer Käse ist. Cheshire, Caerphilly und Red Leicester waren in unserem Haus allesamt Schimpfwörter. Es waren eklige Käsesorten, trocken und krümelig oder zu stark verarbeitet und schleimig. Aber in den letzten vier Monaten habe ich Cheshire entdeckt, das im Mund zergeht, cremige Caerphilly mit einem Regenbogen von Aromen und Red Leicester, so gut wie jeder gealterte Gouda. Ich habe Ziegenkäse für jeden Geschmack gefunden, von leicht und zitronig bis hin zu Bällchen mit Eau de Buck. Schafskäse, bei dem Sie schwören würden, nie wieder Pecorino oder Roquefort zu kaufen. Blauschimmelkäse, der Ihre Geschmacksknospen kitzelt – und Blauschimmelkäse, der Ihre Augäpfel brennen lässt. Leser, ich bin erstaunt.
Ich habe herausgefunden, dass es Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales und Mozzarella in Hampshire gibt. Ich weiß jetzt, dass Shropshire Blue nicht aus Shropshire stammt und man Stilton nicht in Stilton herstellen kann. Ich habe Käsereien auf abgelegenen schottischen Inseln und neben Del Boy in Peckham entdeckt. Menschen, die in Jobs als Filmredakteure und Marineingenieure, Teppichmonteure und Überflieger in Unternehmen stecken, um sich mit etwas Milch zu beschäftigen und zu sehen, was passiert. Ich habe von kentischen Käsehöhlen und Käseherstellern in umgebauten Kuhställen, Käserollen in Gloucestershire und einem Stadtschreier gehört, der immer noch seinen Bonus in Käse bezahlt hat (ich will diesen Job).
Ich bin besessen von der Geschichte des britischen Käses, der Tatsache, dass einige früher mit schimmeligen alten Stiefeln gebläut wurden oder dass sie in Wiltshire Käse in Delfinform hergestellt haben. Dass Admiral Lord Nelson die Damen mit einem käsigen Keil (sozusagen) umwirbt oder dass, wenn Sie ein Baby auf der Isle of Man bekommen, es Ihr Recht ist, auf einem Schaffell zu liegen und Käse zu essen. Ich habe düstere Geschichten gehört, in denen Schmuggelkäse unter Theken verkauft und Käse mit einem Löffel gegessen wurde, um die Milben von den Maden zu entfernen. Von einem König, der französische Mönche einzieht, um ihm einen anständigen Käse zu machen, und eine faule Geschichte über einige West Country-Leute, die versuchten, das Spiegelbild des Mondes aus einem Teich zu schöpfen, weil sie dachten, es sei ein Käse.
Und die Käse selbst erzählen Geschichten – über das Land und das Vieh, das sie hergestellt hat. Von den salzigen Cheshire-Ebenen bis zu den mit Butterblumen übersäten Sussex-Feldern, den Kräuterwiesen von Lancashire bis zu den mit Heidekraut bewachsenen Hügeln Schottlands, den mineralreichen walisischen Tälern und der mit Salzwasser gepeitschten irischen Küste verleihen sie den lokalen Käsesorten ihren Geschmack. Von Brennnesseln über Algen, Gänsegras bis Meerrettich und Hopfen bis Weinblätter gibt es einen Käse, der die Flora unserer Länder nutzt. Und natürlich, – britisch, – gibt es die skurrilen Ringelblumen, Dockblätter und Schnecken, die alle bei der Käseherstellung verwendet wurden.
Also, ich bin begeistert. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob. Britischer Käse und ich machen uns zusammen. Das heißt nicht, dass ich nicht das ein oder andere italienische Knabbereien oder Flirten mit etwas Französischem und Squidgy haben werde. Aber ich bleibe hauptsächlich zu Hause. Ich möchte noch mehr über britischen Käse herausfinden und die ungefähr 650 Käsesorten essen, die ich noch probieren muss. Und ich werde mich selbst herausfordern, mit so viel britischem Käse wie möglich zu kochen und die Rezepte hier zu posten. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
A Big Cheesy Love Story
When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.
I fell in love with British cheese.
I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.
But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.
But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn gut British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.
I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).
I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.
And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.
So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
A Big Cheesy Love Story
When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.
I fell in love with British cheese.
I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.
But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.
But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn gut British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.
I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).
I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.
And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.
So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
A Big Cheesy Love Story
When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.
I fell in love with British cheese.
I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.
But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.
But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn gut British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.
I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).
I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.
And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.
So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
A Big Cheesy Love Story
When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.
I fell in love with British cheese.
I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.
But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.
But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn gut British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.
I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).
I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.
And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.
So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
A Big Cheesy Love Story
When I started this cheese adventure back in May, hoping to educate myself in all things cheesy, I envisaged myself scoffing back stinky French wedges and holey Swiss slices in my quest for fromage knowledge. Guzzling Gorgonzola, snaffling Saint-Marcellin and pigging out on Parmesan were all part of the plan. Then I read a bit more and was determined to try Norwegian Brown Cheese (Gjetost), Sardinian Maggot’s Cheese (Casu Marzu) and Mauritanian Camel’s Cheese (Caravane). But something rather unexpected happened along the way.
I fell in love with British cheese.
I didn’t mean it to happen. I know it’s like the equivalent of planning to backpack round the world and then getting off with Tony from Halifax at Heathrow Airport and taking him back home to meet your mum. But I couldn’t help it. I’ve tried to wean myself off it, to get back on the plane. I’ve eaten Reypenaer and Rocamadour, Pont l’Evêque and Provolone. But it’s no use. I’m hooked on the home-grown stuff.
But I’m a bit cross too, cross that we haven’t been introduced before. How did I get to my advanced age without knowing how much of the stuff there is? There are more than seven hundred varieties of British cheese. Seven hundred! Rumour has it that even the fromage-fancying French can’t muster that many. If I ate a new cheese everyday it would take me two years…but then there would be some new varieties…so I’d keep eating…and then they would have invented some more…and before I know it, the front of my house is being sawn off by the fire brigade, so they can winch me out of the house.
But before Channel Four get excited at the thought of ‘The Big Fat Fifty-Stone Cheese-Eating Woman’, I’ve discovered that I don’t want to gorge myself. Firstly, because like anything else, you get fed up of the stuff. But mainly because I’ve found out how damn gut British cheese is. Cheshire, Caerphilly and Red Leicester all used to be dirty words in our house. They were nasty cheeses, dry and crumbly or over-processed and slimy. But in the last four months I’ve discovered Cheshire that melts in the mouth, creamy Caerphilly with a rainbow of flavours and Red Leicester as good as any aged Gouda. I’ve found goat’s cheese to suit all tastes, from light and lemony to eau de buck’s balls. Sheep’s cheese that would make you swear never to buy Pecorino or Roquefort again. Blue cheese that tickles your taste buds – and blue cheese that makes your eyeballs sting. Reader, I have been amazed.
I’ve found out that there’s Feta in Yorkshire, Halloumi in Wales and Mozzarella in Hampshire. I now know that Shropshire Blue’s not from Shropshire and you can’t make Stilton in Stilton. I’ve discovered cheese-makers on remote Scottish islands and next door to Del Boy in Peckham. People who’ve packed in jobs as film editors and naval engineers, carpet fitters and corporate high-flyers to mess with some milk and see what happens. I’ve heard of Kentish cheese caves and cheese-makers in converted cow-sheds, cheese-rolling in Gloucestershire and a town-crier who’s still paid his bonus in cheese (I want that job).
I’m obsessed with the history of British cheese, the fact that some used to be blued with mouldy old boots or that they used to make dolphin-shaped cheese in Wiltshire. That Admiral Lord Nelson would woo the ladies with a cheesy wedge (so to speak) or that if you had a baby on the Isle of Man, it was your right to lie on a sheepskin eating cheese. I’ve heard murky stories of contraband cheese being sold under counters and cheese being eaten with a spoon so as to pick out the mites from the maggots. Of a king drafting in French monks to make him some decent cheese and a fishy tale about some West Country folk who tried to scoop the moon’s reflection out of a pond because they thought it was a cheese.
And the cheeses themselves tell stories – of the land and livestock that made them. From the salty Cheshire plains to the Sussex fields brimming with buttercups, the herby meadows of Lancashire to the heather-clad hills of Scotland, the mineral-rich Welsh valleys and the Irish coast lashed with saltwater, each imparts their flavour to the local cheeses. From nettles to seaweed, goose-grass to horseradish and hops to vine leaves, there’s a cheese that uses the flora of our lands. And of course – being British – there’s the quirky marigolds, dock leaves and snails have all been used in cheese-making.
So, I’m smitten. There’s no point in pretending. British cheese and I are shacking up together. That’s not to say I won’t have the odd Italian nibble or flirt with something French and squidgy. But I’m mainly staying at home. I want to find out even more about British cheese and to make some headway into eating the 650 or so cheeses I’ve yet to try. And I’m going to challenge myself to cook with as much British cheese as possible and post the recipes here. If you’ve got a great British cheese recipe, come along and share it there’s plenty of British cheese love to go round and if we don’t all use it, we’ll lose it.
And, yes, I should probably change the name of my blog to something a bit more Blighty-ish really. But ‘Cheese Ode’ just doesn’t seem to have the same ring to it somehow…
